Посадка томатов на постоянное место и уход за растениями

Поговорим о высадке рассады томатов на постоянное место. В зависимости от региона рассаду высаживают в теплицы с 20 апреля по 15 мая, а в открытый грунт в конце мая — начале июня.

Томаты светолюбивые растения, поэтому теплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарниками влечет за собой снижение урожая.

Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, т.е. один сезон — огурцы, второй — томаты. Но в любом случае незадолго до посадки почву необходимо опрыснуть горячим раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды). Если нет возможности чередовать, то надо хотя бы снять верхний слой грунта на 10 — 12 см, насыпать свежего перегноя, торфа, древесных опилок, дерновой земли, песка в зависимости от структуры почвы в теплице.

Непереросшую рассаду (25 — 30 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью до того уровня, как она росла в ящике или горшочке, не заглубляя. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки, что приостанавливает рост растения и способствует опаданию цветков с первой кисти. Я высаживаю рассаду следующим образом:  делаю лунку глубиной примерно 12 см, кладу несколько гранул амофоски или суперфосфата, горсть золы и немного перегноя, всё перемешиваю с землей в лунке, высаживаю рассаду и обильно поливаю слабым раствором марганцовки.

Я стараюсь не переращивать рассаду, но если она вытянулась, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см. Для этого на грядке на соответствующем расстоянии вставляют колышки. Далее от каждого колышка делают бороздку по длине вытянувшегося стебля и глубиной 5 — 6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет). В конце бороздки выкапывают лунку для размещения горшочка с корневой системой.  Лунку и бороздку поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3 — 4 дня до посадки листья обрезают так, чтобы оставались пенечки по 2 — 3 см). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно прикрепляют шпагатом к колышкам.

Не забывайте, что грядку с высаженной переросшей томатной рассадой в течение летнего периода не рыхлят, не окучивают. Если при поливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем торфа или перегноя.

Гибриды и сорта высокорослых томатов сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50 — 60 см друг от друга. Если расстояние между растениями больше, то при такой редкой посадке урожай резко падает, почти наполовину. Свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, много цветочных кистей, в связи с чем, затягивается созревание плодов. Помидоры-великаны обычно формируют в один стебель, редко в два — тогда они не затеняют друг друга, отчего воздушный и световой режим намного лучше. Экономнее используется и площадь теплицы. В открытый грунт обычно высаживают скороспелые и низкорослые сорта по схеме 30 на 50 см. и,  чтобы получить максимальный урожай, их формируют в три стебля. После посадки растения не поливают в течение 12 — 15 дней, чтобы они не вытягивались.

Сразу после высадки я накрываю рассаду легким спанбондом – он предохранит неокрепшие растения от возможных понижений температуры и, одновременно, от сгорания при перегреве теплицы, если погода солнечная. Через 10 — 12 дней после посадки растения томатов подвязываю к шпалере или колышкам.

До цветения растения поливаю раз в неделю из расчета 1 литр под куст, во время цветения и плодообразования — 2-3 литра. В жаркую погоду количество поливов увеличиваю. В теплицах полив следует проводить в утренние часы и избегать в вечерние, чтобы не создавать избыточной влажности, которая опасна распространением фитофторы.

Поэтому после полива снижаем влажность воздуха, открывая форточки и двери. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми. Проветривание в жаркий день обязательно ещё и потому, что температура выше плюс 35 градусов для цветков томата опасна. Пыльца становится стерильной, а это влияет на завязывание плодов.

Я обязательно делаю дополнительное опыление днем в теплую солнечную погоду, слегка встряхивая цветочные кисти. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам.

Очень часто неопытные садоводы не знают, какие пасынки обрывать, а какие оставлять, а ведь это напрямую связано с урожаем. Советую запомнить: оставлять нужно только первый пасынок, который появится под (а не над) первой кистью. Некоторые огородники делают как раз наоборот и оставляют верхний, вредоносный пасынок, который будет цвести, но не плодоносить. Как только появятся маленькие помидорки на первой кисти, обязательно оборвите все листья до этого первого яруса, чтобы они не забирали питание у плодов.

Во время вегетации необходимо  подкармливать помидоры, через 2 недели с момента посадки и до середины августа.

Подкормка растений настоем трав самая бюджетная и экономичная возможность для этого. Поэтому я в течение всего сезона делаю настой из сорняков, не все их несу в компостную кучу. Особенно полезно добавлять в такие настои крапиву. Набиваю травой 2/3 части любой емкости и заливаю водой. Закрываю емкость неплотно для доступа воздуха и выхода газов, периодически перемешиваю. Через 1-2 недели бесплатная подкормка готова. Разбавляю её водой 1:10, можно добавить на ведро 1 стакан золы.

Еще я  заметила, что помидорам очень по вкусу пришлась подкормка домашнего приготовления – упрощенный аналог популярного средства Байкал-ЭМ-1. Рецепт очень простой. В трехлитровую банку наливаю теплой воды. Добавляю 100 г разведенных в теплой воде живых дрожжей и 0,5 стакана сахара или варенья. Накрываю марлей и ставлю банку в теплое место. Время от времени содержимое банки взбалтываю. Раствор (бражка) готова, когда закончится брожение. Один стакан «бражки» разбавляю на ведро воды и поливаю по 1 л под каждый куст. В течение лета подкармливаю три раза таким раствором.

Очень полезно производить и внекорневые подкормки, в частности опрыскивание томатов раствором борной кислоты (0,1 г борной кислоты на 1 л воды) – это способствует увеличению количества завязей  и стимулирует образование новых точек роста, а вкусовые качества плодов намного увеличиваются. Опрыскивание необходимо провести трижды за сезон. Первое проводят в фазе бутонизации, второе – в фазе цветения, третье – в период плодоношения растений.

Все знают, каким бичом для томатов является фитофтора. Для профилактика фитофтороза применяю полив и опрыскивание следующим раствором: 1 литр обезжиренного молока или сыворотки + 20 капель йода на 10 литров воды.

Можно сделать кефирное опрыскивание — 1 литр перебродившего двое суток кефира размешивают в ведре воды. Полученным раствором опрыскивают растения через две недели после высадки на постоянное место и повторяют несколько раз за сезон.

Чесночный настой укрепляет иммунитет растений для борьбы с болезнями. Для этого я использую стрелки чеснока, которые все равно необходимо удалять для хорошего созревания головки. Нарезаю их небольшими отрезками, заливаю водой на несколько дней, и опрыскиваю этим настоем стволики и нижние листья.

Как известно для борьбы с фитофторой применяют медьсодержащие препараты — Оксиом, Фитоспорин, хлорокись меди, бордоская жидкость и другие. Но я не сторонник применения химии, поэтому уже несколько лет использую такой интересный метод профилактики фитофтороза, как медная проволока. Когда стебли томатов станут прочными, беру тонкую медную проволоку, нарезаю её кусочками в 3-4 сантиметра и зачищаю их наждачной бумагой. Этими обрезками протыкаю стебель растения насквозь на расстоянии примерно 10 см от земли. Концы проволоки загибаю вниз. Микродозы меди усиливают окислительные процессы — это укрепляет растение и делает его более устойчивым к инфекции.

И ещё, хочу коснуться такой противоречивой информации – надо ли окучивать помидоры?

В последнее время мнения дачников разделились. Одни утверждают, что окучивание – это совершено лишняя процедура, которая забирает только силы и время. Другие же уверены в том, что выращивание томатов с окучиванием обладает многими преимуществами.

Итак, прежде всего, давайте разберёмся, для чего нужна эта процедура:

— окучивание обогащает грунт кислородом;

— укрепляет корневую систему и стебель растения;

— способствует росту дополнительных корней;

— благоприятно воздействует на питание плодов;

— после процедуры в земле между холмиками появляются небольшие борозды, в которых будет скапливаться влага.

Если все еще сомневаетесь, нужно ли окучивать растения, то просто посмотрите на томаты. Если вы заметили появление придаточных корешков, то окучивание в этом случае – необходимая процедура. Если же корешки в виде бугорков отсутствуют, то вполне можете обойтись и без окучивания. Более того, в некоторых случаях эта процедура может принести и вред томатам. Ведь если вы проведете ее неправильно, то воздух не сможет проникнуть к корням. Поэтому, если вы высадили рассаду глубоко в грунт, то окучивать кусты все-таки не стоит. Ведь корневая система растений и без того будет отлично развита.
Я считаю, что окучивание больше подходит для открытого грунта.  Обычно на улицу высаживают низкорослые томаты – при окучивании они будут более устойчивые, их даже можно не подвязывать. А полив осуществляется в междурядья, поэтому верхушка окученного бугра остается сухой, таким образом, воздух через сухой грунт поступает к корням.

В теплицах же места для таких манипуляций не достаточно. Причем, землю надо откуда-то принести, а это лишняя работа. Поэтому  я сажаю помидоры в лунки, земля по краям выше. Первое время после посадки произвожу рыхление для доступа воздуха, а потом со временем поверхность выравнивается, лунка заполняется землей, корни разрастаются по все поверхности грядки, тогда я всю площадь мульчирую слоем скошенной травы – не растут сорняки и всегда влажно.

А Ваше мнение на этот счет?